Испаниянын түштүгүндө Велосипедчи жээктери, чөлдөрү жана тоолорунун жерин ачат. Эпикалык сапар үчүн эң сонун жер
Андалусияда катуу шамал болуп жатат. Агуа-Амарга деген балыкчылардын шаарчасын жээктеги шамал талкалап жатат. Көк деңиз катуу күркүрөп, пальмалар тамырынан ажырап калуу коркунучунда. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, мен бир күндү катуу чатырдын астында өткөрүүгө азгырылышым мүмкүн, бирок бул жолдор өтө жагымдуу жана бул пейзаж өтө эле укмуштуу.
Велосипед менен Испанияны бириктиргенде бул аймак биринчи эсиңизге келген жок. Vuelta a Espana бул жакка сейрек келет. Ага жакын жайгашкан Сьерра-Неваданын бийик чокулары же өлкөнүн түндүк провинцияларынын жашыл токойлору жок. Вулкандык активдүүлүктүн геологиялык тарыхы аймакка кооз жана коркунучтуу аскалуу жана толкундуу рельефти берген. Испаниянын эң түштүк четинде жайгашкан бул аймак 320 күн күн жана жаз башында 30 градуска чейин температураны көргөн климатка ээ. Мындан тышкары, жолдор ар кандай унаалардан таза бойдон калууда. Алар велосипедчилер үчүн магнит болушу керек, бирок эч ким көрүнбөйт.
Биздин сапар жээктеги Агуа Амарга шаарынын сыртында башталат, анын аты «ачуу суу» дегенди билдирет. Биз шаарды көздөй бет алып, деңизди көздөй баратабыз жана шамалдар бизди соккондо, жол бир аз өйдө болсо да, мен велосипед компьютеримде 60 км/саат жарк этип жатканын көрүп турам. Ушунча эркин ылдамдыкка ээ болуу жакшы болсо да, кийинчерээк биздин кайткан бутубузда жапайы шамалдар түрүндө өзүн актай турганын билүү менен жүрөгүмдө коркуу сезими пайда болот.
Бүгүнкү сапарда мени менен Хосе, жергиликтүү велосипед дүкөнүнүн ээси жана ошол күндөгү гид жана англиялык чабандес Тереза. Хосе бизге Мохакарга чейин укмуштуудай жээк жолун, андан кийин Альмериянын кумдуу ички жерлерине чыгууну убада кылды. Ал кадимки куу экс-профессионалдын бардык сапаттарына ээ: кызыл жыгачтан жасалган териси, жарыштан бир нече ондогон жылдар өткөндөн кийин адам үчүн укмуштай чымырканган булчуңдары жана мен биринчи жолу алты ай ойногондо беш мүнөттөй кармай алмакмын. күнүмдүк йога. Анын велосипединин өзүнчө таасирдүү пальмарасы бар, анткени ал мурда Франциянын Тур де Франс этаптын жеңүүчүсү Дэвид Монкутиге таандык болчу.
Бул жээктик аймак болгондуктан, биз бир топ тегиз профилди күткөнбүз, бирок, албетте, жээктен бардык жолдор бир гана багытта: өйдө. Эки чоку бүгүнкү маршруттун ортосунда отурат, бири 600 м бийиктикте Бедар дөңсөөсү жана 700 м бийиктикте A1011 жолундагы кийинки аты аталбаган чоку. Бул сандар Альп же Доломит тоолоруна салыштырмалуу анчалык деле көрүнбөйт, бирок алар аймактын канчалык тоолуу экендигине туура келбейт. Жада калса жээкти курчап турган жолдор тегиздиктен алыс.
Агуа Амарганын жанынан өтүп баратканда ак үйлөрдүн ортосундагы боштуктарды аралап шамал согуп, жээкти сызган чоң таштардын баш калкалоочу жеринде калууга аракет кылабыз. Шаардан чыга электе эле алдыдагы жолдун укмуштуудай ийри сызыктары көзгө көрүнүп, биз биринчи туура көтөрүлүүнү баштайбыз. Ал болгону 90 метрге көтөрүлөт, бирок өпкөнү ачууга жетиштүү.
Жол жээк сызыгын бойлой жылан, деңизден алдыга-артына ийрилет. Биз тик аскалардын коридорлоруна кирип-чыгабыз, градиент 5% ылайыктуу. Андан кийин, биз чокусуна чыкканда, пастелдик көк деңиздин жээгинде отурган Агуа Амарга тарапты караган көрүнүш мени 1000 метр бийиктикте тургандай сезди.
Биздин алдыбызда бир кезде деңиздин астынан көтөрүлгөн уктап жаткан жанар тоонун жарым эрозияга учураган кратери Фаро де Меса Ролдан турат. Анын үстүндө маяк жана кароол мунарасы жайгашкан. Биз жакындаган сайын ал пейзажда үстөмдүк кылып, биздин сол тарапта жайгашкан кенен батирлерге кызыктай көрүнөт. Артында каракчылардын кыйраган кемелеринин коогалаңдуу тарыхы үчүн аталган Плайа де лос Муэртос (өлгөндөрдүн пляжы) кызыктай деп аталган. Бул Испаниянын эң сонун натуристтик пляждарынын бири болуп эсептелгендиктен, анын көрүнбөй калышы эң жакшы.
Мур тарыхы
Жолубузга 10 чакырымдай калганда Карбонерас шаарына келдик жана ысык мээме таасир этүүдө деп кооптонуп баштадым. Айланамдын бардыгынан мен шаарды айланып өтүп бараткан орто кылымдагы толук кийимчен маврлар менен христиандарды көрүп турам. Тарых деталдуу түрдө көрсөтүлүүдө, анткени биз Морос жана Кристианос фестивалынын ортосуна келип калдык.
Фестиваль бир кезде бул аймакта үстөмдүк кылган христиандар менен маврлардын ортосундагы салгылашууларды эскерет. Ошол салгылашууларда жапайы кан төгүлгөнүн эске алганда, бул таң калыштуу тамаша окуя. 1435-жылы Мохакардын бардык Мур калкы ийгиликтүү христиан курчоосунан кийин өлтүрүлгөн. Альмерияда дагы эле маврлардын мезгилинин калдыктары көп жана көптөгөн тасмалар аймактагы мусулман архитектурасын колдонуп, Жакынкы Чыгыштын көрүнүшүн чагылдырышкан – Индиана Джонс жана акыркы крест жортуулдары.
Биз шаардан тез эле кетип баратабыз, христиандык ата-бабаларыбыздын жазасын алуудан сактанып, абанын үстүбүздөн агып турушун каалайбыз, анткени дүкөндүн сыртындагы температура жаңы эле 37°C көтөрүлгөн.
Кийинки бурчтан айланып бара жатып, бизди тоонун бооруна жабышып, деңизге агып жаткан чоң жана көрксүз имарат тосуп алат. Бул кандайдыр бир пост-апокалиптикалык реликт сыяктуу турган эбегейсиз жана коркунучтуу бош утилитарлык мейманкана. Бул Algarrobico мейманканасы, тагыраак айтканда, эч качан болгон эмес, дейт Хосе мага. Бул жерде тогуз жылдан бери турналар менен курчалган, бирок бир да жолу бүткөрүлгөн эмес жана бузулган эмес. Мен бул Испаниядагы экономикалык төмөндөөнүн физикалык көрүнүшү деп ойлойм, бирок Хосе мага экологиялык жана экологиялык нааразычылыктар ЮНЕСКОнун коргоосунда турган Кабо-ди-Гата коругунда жайгашкандыктан курулуш токтоп калганын билдирди. Бул Европанын эң укмуштуудай жээктеринин бириндеги өкүнүчтүү кемчилик. Өткөн жылы Greenpeace ак пилге нааразылык билдирип, мейманкананын маңдайын бүтүндөй фасадында "Hotel Legal [sic]" деген жазуу менен боёп койгон.
Бир аз кыйнаган архитектура биздин оюбуздан алыстап кеткенине аз эле убакыт калды, анткени Европанын эң кооз жолдорунун бири көз алдыга тартылып, аны менен бирге биздин күндүн биринчи сыноо чокусуна чыктык.
Байыркы вулкандык активдүүлүк менен кылымдар бою болгон шамал эрозиясынын айкалышы кызыктай жана кереметтүү түзүлүштөрдү жаратып, жол аскалуу дөбөлөрдүн ортосундагы лентадай алды-артына жыландай болуп турат. Алыскы жерде жолдун жогорку капталдары тоо кыркаларынын үстүнөн сызылып, алдыда эмнелер күтүп турганы ачык көрүнүп турат. Болгону 200 м вертикалдуу көтөрүлүүгө жетишкенине карабастан, ал абдан коркунучтуу көрүнөт. Биз көтөрүлүп баратканда, сүйлөшүүдө үстөмдүк кылган нерсе градиенттин күч-аракети эмес, тескерисинче, жаркылдаган көк деңизди караган эң сонун орнотулган чач тактары бар жолдун сейрек учуру. Жогорку эңкейиштерге жеткенде, жээктин ылдый жагындагы карбонералар чак түштө аппак жаркыраган көрүнүшкө ээ болобуз.
Шамал дагы бир жолу аркабызга салып, ылдый карай жол тарттык. Бийиктигибиздин салыштырмалуу төмөн болгонуна карабастан, түшүү 4км эң жакшы бөлүгүнө созулат, мунун баары бизге ылдамдыкты 70км/сааттан жогору кармоого мүмкүндүк берген кең жолдордо. Мен Хосенин көз алдында болушу үчүн болгон күчүмдү жумшап жатам. Ал отуз жылдык атаандаштык жарыштан гана өнүгө турган төмөндөө жөндөмүнө ээ. Ал тоонун боорунан октой учуп жүрөт, мен жүрөгүмдү сокпой ээрчип баратам.
Биз аймактын эң чоң шаарынын деңиз жээгиндеги заставасы болгон Мохакар-Плайя шаарына барабыз. Бул деңиз жээгинде жагымдуу круизди тартуулайт жана биздин күндөгү эң акыркы таймашыбызды белгилейт.
Адырларга
Жээктен бурулганыбызда башка өлкөгө чалынып калгандай сезилет. Биз акырын өйдө градиент менен баратабыз. Апельсин дарактары Хосе экөөбүз жанаша отуруп, ар бирибиз жогорку темп бизди тынчсыздандырбагандай көрүнгөнгө аракет кылып отурабыз. Тереза алдыда турган 80 чакырымды бир аз аңдап, тайгак агымда акылдуулук менен отурат.
Бедар шаарына чыгуу башталганга чейин 15 км жалган батирлер бар. Бул менин эң азаптуу альбомдорумдун китебиме кадала турган нерсе эмес, бирок ал 10% же 15% бир нече пандустарды табат. Мен шамал дагы деле биздин пайдабызда экенине ыраазымын, анткени бул жантайыңкылар катуу шамал менен олуттуу жумуш болот деп ойлойм.
Пейзаж жапайы Батышты элестетет, анда-санда таш урандылары кумдуу, кактустарга толгон пейзажды үзгүлтүккө учуратат. Имараттардын бир нечеси маврлар басып алгандан бери сакталып калган мусулман архитектурасын көтөрүп, мейкиндикти ого бетер башка дүйнөгө айландырган. Бул чоң жол, бирок 30 мүнөттүк көтөрүлүү учурунда биз ондон азыраак унааларды басып өттүк.
Можакардан узун убакыт өткөндөн кийин Бедарга жакындаганда жол бекем чач тактарга айланды. Биз азыр деңизди алыстан элестете тургандай бийикпиз, жана мен сүрөткө тартуу үчүн ар бир бурчта токтоп калуу азгырыгына туруштук беришим керек. Мындай бийиктиктерди мен күн сайын кубаныч менен жасайм – сизден эң сонун ватттарды сыгып алуу кыйын, бирок эч качан оорутпайт.
Бедар шаарына жетип, биз 60 км аралыкты басып өтүүнүн эң жакшы бөлүгүбүз, андыктан түшкү тамактанууну чечиңиз. Бедар кичинекей, бирок жагымдуу ызы-чуу, биз тапас стилиндеги балык тамактары жана бир катар кофелер үчүн El Cortijo Bar ресторанына отурабыз. Октопусту, кальмарды жана форельди куурулган картошка менен тамактануу бир аз тобокелчиликти алып жатабы деп ойлоп жатам, али ушунча минүү керек, бирок тамак ушунчалык жаңы болгондуктан, ага каршы туруу мүмкүн эмес.
Таршы жактагы столдо батыштык жубайлар велосипеддерибизге көңүл буруп, ары-бери басып баратышат. Ак чачтуу англиялык өзүн Фрэнк Клементс деп тааныштырат. Ал бир жолу 18 жашка чейинкилердин улуттук чемпиону болгон, Британия турунда бир нече этаптарды жеңип алган жана легендарлуу Гранд Турдун жеңүүчүсү Фаусто Коппи менен жарышкан. Ал атүгүл бизге өзүнүн өмүр баянын көрсөтөт, аны «Менин жашоом боюнча велосипед тебүү» деп атаган. Анын бүгүн велосипедде болбогонуна кубанычтамын, анткени ал баарыбызды көрсөтө алат деп күмөнүм бар.
Бир аз кускусу келип, кайра жолго чыктык. Бедар шаары чокусунда эмес, ошондуктан биз курсагыбызды 5% эңкейишке көтөрөбүз. Чокусуна жеткенде жаңы пейзажга ооп, деңизге болгон көз карашыбыз менен коштошобуз. Азыр биз үстүбүздө анда-санда кара булут көлөкөлөрү менен гана белгиленген чөлдүү тоо пейзажын карап жатабыз. Биздин алдыбызда узун түшүү турат, мен эки тараптын курч тамчыларына бир аз тынчсыздана албайм, бирок бул Хосенин эңкейиштен тез жана чебердик менен ылдый түшүп кетишине тоскоол боло албайт. Бул тез түшүү, кээ бир жерлерде 20% тик бөлүктөрү менен, менде Хосе идеалдуу линияны көрсөткөнү мени кубандырат. Бул ылдамдыкта биз түбүнө жетип, кайра көтөрүлө баштоого саналуу гана мүнөттөр калды.
Кийинки чоку күндүн эң бийик чокусу болуп саналат жана чокуга аз калганда 20% пандус ыргытат, бул биз велосипеддерибизди ары-бери оодарып жатканыбызда баарын ээрден түртүп салат. Үстүнөн биз ийри ылдый түшүүнү баштаардан мурун бийик аскалардын коридорунан өтөбүз. Градиентке караганда, биз учушубуз керек, бирок анын ордуна катуу шамалдан улам токтоп калдык.
Чөл
Жер тегиздеген сайын, тынымсыз шамалга каршы бекем формада турабыз. Биздин айланабызда бир нече апельсин дарактары сейрек пейзажды бузуп турат. Бул сулуу, бирок бул оор жумуш. Мен өзүмдү арабиялык Лоуренстей сезип, Нафуд чөлүнүн оор кумдарын аралап чарчап баратам. Бул тууралуу Хосеге айтсам, ал күлүп, бул жерден алыс эмес Питер О'Тул 1962-жылы эпопеяны тартып жатканда кумдуу түздүктөр аркылуу өткөнүн айтып күлүп жиберди.
Аравиянын Лоуренс шаарында жана ондогон батыштык мылтыкчыларда Альмериянын жарым чөлдөрү Жапайы Батышка же Жакынкы Чыгышка окшоп шылдыңдашкан. Чындыгында, талаштуу Алгарробико мейманканасы кинотасмадагы шаарды кошпогондо, талаштуу жээктеги Акаба чепинин кемчиликсиз элеси болуп кала турган нерсени жашырат. Мен бир кезде жер жүзүндөгү эң экзотикалык жерлер деп ойлогон көрүнүштөрдү түшүнүү бир аз сюрреалдык сезим, бул үйдөн эки сааттык учуу менен жана Иорданиянын жээгинен алысыраак жерде.
Мен цивилизациянын кийинки жеринен канчалык алыс экенибизге таң калып, суу куюлган бөтөлкөдөгү суюктуктун көлөмүн эки жолу текшерип көрүңүз. Чөлдө жашыл жана жалбырактуу жерлерде жашаган адамдар гана сулуулукту таба алат деп көп айтышат, ал эми жергиликтүүлөр үчүн Омар Шариф бир кезде айткандай: “Чөлдө эч нерсе жок, эч кимге эч нерсе керек эмес”. эч качан велосипедчи эмес.
Биз кээ бир бийик аскалардын жанынан өтүп баратабыз, ал эми тегиз рельеф геологдун кыялы боло турган кумдук түзүлүштөр менен барган сайын үзүлүп баратат. Мен пейзаждан ырахат алып жатканымда, Хосе таштак пейзаж сунуштаган шамалдын кыска көлөкөсүнөн пайдаланып, алдыга чуркап баратат. Ал дагы деле жүрөгүндө жарышчы экени анык. Мен кызуу куугунтук менен жолго чыктым, үчөөбүз кайрадан шамалга каршы күрөшкөнгө чейин ээн жолдордо бири-бирибиз менен жарышып, Тереза экөөбүз Хосенин чоң квадасына баш калкалайбыз.
Менин Garmin унаам 100 км алыстыкта экенибизди айтып жатат, андыктан марага жакында көрүүгө болот деп гана айта алам. Анан Хосе бизге солго бурулбай, такталбаган шагылдуу жолду көздөй белги берди. Бул кооз жана ээн жол, жана ылдамдыгыбызды 20км/сааттан төмөн түртүп жаткан шамалды эске алганда, андан ырахат алууга убакытыбыз көп.
Мен азыр Хосеге артымды кайтаруу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп чечтим жана мен резервуарымды шамалга толугу менен бошоттум, Хосе артымдан кууп (күлүп жатканда) менен. Катуу шамалга чуркоо кооптуу оюн, ошондуктан мен аз жерден токтоп кала жаздадым. Бактыга жараша, Хосе менен Тереза ажырымды өтөр алдында, мен чоң жолго бурулуп, күтүлбөгөн жерден жел кайра артымдан сокту. Агуа Амаргага кайтып барарыбызды билүү жакшы сезилет.
Кичинекей көрүнгөн аракет менен биз 50км/саат ылдамдыкта тоголонуп баратабыз. Тегерегибизде бороон-чапкындуу бак-дарактар жерди катуу кармашууда, ал эми биз болсо жолдон учуп кетпегенге аракет кылабыз. Бул бир аз коркунучтуу, бирок толкундатуучу. Шамалсыз күндө да бул деңизге тез жакындоо жана биздин акыркы барар жерибиз болмок. Биз 120 чакырымда 2500 метрден ашык бийиктикти басып өттүк, жолдун чоң бөлүгүн жээктен байкаганыбызга карабастан, шамалдын башында жана аягында сүзүү оңой болгонуна карабастан, менин буттарым километрден кыйрап калды. километрден кийин ага каршы. Бирок биз чөлдү басып өттүк, ал эми аркы өйүздөгү жаркыраган көк деңизди көрүү чоң сыйлык.
Өзүң кыл
Саякат
Агуа Амаргага эң жакын аэропорт - Альмерия, ага Лондон, Бирмингем жана Манчестер аэропортторунан жетүүгө болот. Биз Аликантеге учуп кеттик, анткени каттамдар арзаныраак жана тез-тез болгон (кайтып келүү үчүн £90 £ чейин бар). Ал жерден Агуа Амаргага жетүүнүн эң жакшы жолу - бул айдоо, ошондуктан биз эки велосипед кутусуна ылайыктуу чоң машинаны беш күнгө 200 еврого ижарага алдык.
Турак жай
Биз укмуштуудай Реал Агуа Амарга Ла Жояда калдык. Агуа Амаргадан тышкары, Ла Джойя испан королдук үй-бүлөсүн кабыл алды, ашканада испаниялык MasterChef жеңүүчүсү менен мактанат жана ар бир бөлмөдө укмуштуудай көрүнүштөрдү жана джакузи сунуштайт. Велосипедчилер жакшы тейленет – ар бир бөлмөдөгү жеке короодо велосипед тазалоочу кенен мейкиндик бар, мейманканада топографиялык маршруттук карталар бар, бассейн жана СПА изилдөө жана изилдөө үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк берет. Менеджерлер Изабель менен Леннарт жалпысынан жардам берүүгө даяр. Баалар эки кишилик бөлмө үчүн түнү €180 башталат, бирок ээлери Велосипедчи окурмандарга 10% арзандатуу (үч күндөн ашык түз ээлөө үчүн), ошондой эле массаждарга 20% арзандатуу сунушташат.
Отелде ошондой эле Агуа Амарга шаарында чоңураак топтор үчүн бир аз төмөн баадагы виллалар бар. Бирок La Joya мейманканасы өтө жакшы, аны өткөрүп жиберүү мүмкүн эмес.
Рахмат
Можакардагы Doltcini велосипед дүкөнүнүн ээси Хосе Кано Агуэрого биздин маршрутту уюштуруп, ошол күнү бизге багыт бергени үчүн чоң рахмат. Doltcini велосипедди ижарага алууну сунуштайт, ал эми Хосе ошондой эле экскурсияларды жана көп күндүк лагерлерди камсыз кылат. Ал аймактын жолдорун жана кулинардык артыкчылыктарын абдан жакшы билет жана эң эр жүрөктөрдү да катаал спринтке чакыра алат. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн doltcini.es же doltcini. Mojá[email protected] дарегине кириңиз. Ошондой эле Bici Almeria (bici-almeria.com) кызматкери Марк Лифордго аймактагы аттракциондор боюнча сонун кеңештери үчүн жана Джейн Хансомго бизди The Real Agua Amarga менен байланыштырганы үчүн рахмат.
